Descripción de las 11 mejores variedades de albaricoque para cultivar en Siberia, las complejidades de la plantación y el cuidado.

Cultivar albaricoques es fácil en las regiones del sur, pero complicado en Siberia. Es importante conocer variedades resistentes a las heladas, elegir la ubicación adecuada y cuidarlos. Los albaricoques silvestres siberianos se caracterizaban antiguamente por sus frutos pequeños, duros e incomestibles, pero resistentes a las bajas temperaturas. Los criadores los han cruzado con éxito con variedades comunes, creando nuevos frutos dulces y jugosos, aptos para el cultivo en climas fríos.

Criterios para elegir una variedad

Al elegir una variedad de albaricoque, considere la capacidad de la madera para resistir cambios bruscos de temperatura, su resistencia a las fluctuaciones y las heladas recurrentes. Además, las plantas deben tolerar el exceso de humedad y ser resistentes a las quemaduras solares.

Las mejores variedades de albaricoque para Siberia

Mediante la cría selectiva se han desarrollado muchas variedades de albaricoqueros que se adaptan a climas fríos y producen una buena cosecha.

Baikalova siberiana

Criado a finales de la década de 1970, puede soportar temperaturas de hasta -40 °C. C. Crece hasta 3,5 m, copa extendida y ancha, no muy densa.

El fruto aparece al tercer año de la plantación. Su pulpa es aromática, jugosa y de color naranja dulce. Florece en mayo y madura a finales de julio. Un solo árbol puede producir 20 kg de fruta. Requiere polinización de otras variedades.

Serafines

De tamaño mediano, con una copa semiextendida, florece a finales de mayo. Se pudre con nieve abundante y es susceptible a las quemaduras solares. Esta variedad de maduración temprana destaca por su alto rendimiento. Su sabor agridulce y sus frutos son moteados y deshuesados, y la pulpa es difícil de separar del hueso.

Jabárovsk

Criado el siglo pasado, alcanza de 4 a 5 m de altura a los diez años, con una copa suelta y fructifica en 2 o 3 años. Florece en mayo y principios de junio y madura a finales de julio. Tolera heladas severas y sequías, produciendo frutos medianos de color naranja, con un tono rosado y una pulpa firme y dulce.

Aniversario

El árbol alcanza una altura de 6 m, tiene una copa redondeada y puede soportar heladas de hasta -34 C. Florece entre marzo y abril y madura en julio. Los frutos son grandes y dulces, y aparecen al tercer o cuarto año. El árbol es resistente a la sequía y longevo.

Amur

El albaricoquero no supera los 3 metros de altura, con una copa densa y frondosa. Florece a mediados de mayo y fructifica a principios de agosto, entre 3 y 4 años después de su plantación. Produce una buena cosecha, es muy resistente al invierno, inmune y tolera temperaturas de hasta -38 °C. C. Los frutos son de tamaño mediano con pulpa jugosa, fácilmente separable del hueso.

Académico

Se cultivó hace más de 20 años. El árbol alcanza los 5 m de altura y empieza a dar frutos al quinto o sexto año, con una producción de 17 a 19 kg por temporada. Florece a principios de mayo y madura a finales de julio. La pulpa del fruto es jugosa y agridulce. Es resistente al frío, tolerando temperaturas de hasta -40 °C. En tiempo de lluvia tiene una fuerte inmunidad.

Piñonero

No supera los 1,5 m, la corteza del árbol es gruesa, puede soportar temperaturas de hasta -42 C, pero no tolera la sequía ni es resistente a enfermedades fúngicas. Esta variedad se autopoliniza. Florece tardíamente y sus frutos se cosechan en agosto. Son pequeños, pero dulces y jugosos, con una textura firme. Cada árbol produce de 10 a 15 kg de albaricoques. No es resistente a enfermedades fúngicas ni a plagas.

Siberia Oriental

Esta variedad se incluyó en el Registro Estatal en 2001. Alcanza una altura de 2 a 3 metros, con una copa rala. Florece en mayo y sus frutos maduran en la segunda década de julio. Son grandes, de color verde amarillento y dulces. Su rendimiento es de 14 a 17 kg de fruta por árbol. Esta variedad es susceptible al marchitamiento fúngico y a las heladas en inviernos extremadamente fríos.

Variedades resistentes al invierno

Los árboles pueden soportar bajas temperaturas, especialmente los brotes resistentes a las heladas, así como deshielos, heladas primaverales y fluctuaciones de temperatura. Entre ellos se encuentran 'Bay', 'Kirov', 'Laureat', 'Krasavchik', 'Sayansky', 'Vynoslivy', 'Krasnoshchyok', 'Mountain Abakan', 'Golden Stone', 'Medovy', 'Monastyrsky', 'Spassky' y 'Ussuriysky'.

Albaricoques columnares

Estas variedades fueron desarrolladas recientemente por criadores. Se distinguen por una copa compacta, de hasta 3 m de altura y 0,5 m de ancho, similar a una columna. Son fáciles de cuidar, podar y procesar. Su rendimiento es alto y sus frutos son sabrosos y jugosos. Las más conocidas son Sunny, Gold, Star y Prince.

Autofértil

Los albaricoqueros autopolinizantes son muy apreciados. Entre ellos se encuentran el albaricoquero de postre, el albaricoquero de cascabel, el albaricoquero de sardónice y el albaricoquero de Zar. Sin embargo, no pueden polinizar todas las flores, por lo que se plantan árboles polinizadores cerca para aumentar la producción.

Variedades de crecimiento bajo y enanas

Los árboles no superan los 2,5 metros. La cosecha se puede realizar sin escalera. Otra ventaja es que estas variedades pueden cubrirse completamente durante el invierno. Entre las más populares se encuentran la 'Cashechka' y la 'Cherny Myshenok'.

Cómo plantar y cultivar albaricoques en Siberia

Ciertas variedades son aptas para el cultivo en la región siberiana, pero las técnicas de cultivo y plantación también requieren características únicas. Los árboles frutales tienen un período de latencia corto, las yemas que se despiertan con el deshielo pueden dañarse y la corteza de las partes inferiores, donde hay mucha nieve, puede pudrirse. Tanto en invierno como en verano, los árboles están expuestos a fuertes vientos.

Elegir un lugar de aterrizaje

Se recomienda plantar albaricoques en las laderas del sur, en zonas urbanas, donde la temperatura del aire es ligeramente más alta. En invierno, no se recomiendan fuertes nevadas en esta zona. El nivel freático no debe superar los 2,5 metros. El sitio debe estar bien iluminado.

Los albaricoqueros requieren un suelo ligero y ligeramente alcalino, como franco arenoso o franco ligero. No se recomienda plantarlos en la misma zona que las solanáceas. Para suelos arcillosos pesados, añada turba y arena.

Plante la plántula en una pendiente en lugar de una superficie plana. Es mejor comprar plántulas injertadas de uno o dos años, con ramas lisas y sin espinas, y un sistema radicular fuerte y sano.

Tecnología del proceso de plantación

La mejor época para plantar en esta región es la primavera, después de que haya pasado la amenaza de heladas. No se deben plantar albaricoques en otoño, ya que el árbol no enraizará.

Para la polinización cruzada, se recomienda plantar varias variedades en una zona.

Si las raíces están secas se colocan en agua durante 12 horas, luego:

1. El hoyo de plantación se cava a una profundidad de al menos 50 cm, ancho - 80 cm, distancia - 5 m.
2. Coloque una capa de drenaje (ladrillo, fragmentos).
3. Luego, agregue estiércol, superfosfato y sulfato de potasio. Mezcle los fertilizantes con la tierra.
4. Está permitido añadir nutrientes en otoño: estiércol, compost, superfosfato, sal de potasio.
5. Después de 2-3 semanas, cuando el suelo esté saturado de nutrientes, se plantan los árboles jóvenes.
6. Coloque la plántula en el hoyo, extienda las raíces y cúbrala con tierra. Deje el cuello de la raíz a 5 cm del suelo. Compacte la tierra y riegue.

El tronco de la plántula se ata a una clavija instalada cerca para guiar el crecimiento.

Cuidados adicionales del árbol

En primavera y otoño, los árboles deben blanquearse con sulfato de cobre. Los daños por heladas y las heridas deben sellarse con brea de jardinería. De otoño a abril, se recomienda envolver la base de las ramas esqueléticas con fibra de vidrio. Esto es necesario para protegerlos de los roedores, el sol primaveral y las heladas.

Para prevenir enfermedades fúngicas, en otoño se eliminan todos los restos de plantas, se queman y los árboles se tratan con mezcla bordelesa.

Riego

Los plantones se riegan cada 1,5-2 semanas, y los árboles jóvenes durante todo el verano. El primer riego es necesario desde el inicio de la floración hasta el final. El siguiente riego se realiza unas semanas antes de que maduren los frutos. En otoño, se riega en octubre, y en la primavera siguiente, dos semanas después de la floración.

Bienales: Riegue a medida que la tierra se seca. Los árboles maduros no requieren riego frecuente, a menos que el verano sea muy seco. El riego se combina con fertilizante líquido. Los métodos de riego incluyen riego por surcos, pozo, goteo e inundación. El riego se detiene en otoño. Controle el nivel de humedad de la tierra excavando para determinar el momento adecuado para regar.

Fertilizante

Las plantas necesitan fertilizantes de potasio para fortalecer su sistema inmunitario y fertilizantes nitrogenados para estimular su crecimiento. El fósforo promueve la floración y la fructificación.

En primavera, después de que se derrita la nieve, agregue fertilizante que contenga urea y, la segunda vez, cuando la temperatura suba por encima de cero, agregue mezclas orgánicas.

Durante la floración, los árboles frutales necesitan fósforo y potasio; después de la floración, se puede añadir superfosfato y sulfato de potasio. ureaEl nitrógeno aún no es necesario.

En verano, abone dos veces con una mezcla de nitrógeno y potasio; también es posible la fertilización foliar. En otoño, aplique fertilizantes de potasio y fósforo.

En este caso, comienzan a fertilizar los árboles desde el segundo año de vida hasta el tercer o quinto año, cuando aún no dan frutos: se requiere menos potasio y fósforo.

Los árboles frutales de más de 3-4 años necesitan fertilización nitrogenada, pero poco a poco.

Aflojar y triturar el suelo

La tierra debe aflojarse a una profundidad de 7-9 cm para permitir que el aire llegue al sistema radicular. Las malas hierbas deben eliminarse regularmente. Antes de la hibernación, la tierra debe cubrirse con humus.

Poda y modelado de copa

Hasta que el árbol cumple 5 años de edad, se poda periódicamente.

La copa se forma con un método de estratificación escasa. Debe constar de 5 a 6 ramas principales, separadas entre sí por 30-40 cm.

En la temporada siguiente, tras la plantación, se corta la copa del árbol a un cuarto de su longitud. Los pocos brotes restantes del tronco se acortan para que superen los 30 cm de altura. En el segundo año, se acortan dos ramas más, dejando una distancia de 40 cm entre los brotes podados. En temporadas posteriores, se aclarean y podan los brotes de las ramas principales, dejando una mayor distancia entre ellos.

Las ramas cortas y débiles de los árboles se podan para fomentar el crecimiento horizontal. Utilice una herramienta afilada y desinfectada. La podadora se coloca de modo que el corte superior quede por encima de la yema y el inferior en la base. No se recomienda dejar tocones.

La poda de rejuvenecimiento se realiza si el árbol ha crecido 20 cm en un año. Esto se hace gradualmente para evitar debilitar la planta.

Poda estacional

La poda se realiza en otoño para aumentar la fertilidad del árbol. En regiones más frías, los árboles frutales suelen podarse dos veces en primavera para permitir que la planta se recupere. Si la poda se realiza en otoño, debe hacerse en septiembre, con una temperatura ambiente superior a 8 °C. CON.

La poda sanitaria se realiza antes de que la savia empiece a fluir, en marzo o principios de abril. No se recomienda podar hasta el anillo. Retire las ramas viejas, congeladas y secas. Trate los cortes con brea de jardín.

En verano en regiones de clima frío poda rejuvenecedora de albaricoques No lo toleran bien.

Refugio para el invierno

En otoño, después de aplicar el fertilizante, cubra el tronco del árbol con mantillo a una profundidad de 20 cm. Use hojas secas, virutas de madera, ramas de pino y paja. Cubra el cuello de la raíz y el tronco de los árboles frutales maduros con agrofibra o arpillera.

Los árboles jóvenes requieren un refugio adecuado. Para ello, construya un marco protector y cúbralos. Deje aberturas para la ventilación. Antes de cubrirlos, pode los árboles a una altura de 2,5 m. Si existe riesgo de podredumbre, retire la nieve alrededor del tronco.

Los detalles del cultivo de un cultivo fértil a partir de una semilla

Las características varietales de las frutas cultivadas a partir de semillas varían ligeramente, pero la ventaja de este método es su resistencia a las condiciones ambientales. Además:

1. Las semillas proceden de frutos muy maduros cultivados específicamente en Siberia.
2. Se lavan, se secan al sol, luego se sumergen en agua y los que flotan en la superficie se desechan.
3. Coloque varios trozos en la tierra o en vasos, profundizándolos 1 cm. Esto se hace en primavera u otoño.
4. Cuando las plántulas alcanzan los 20 cm, sólo quedan aquellas con brotes fuertes, corona verde oscuro y corteza gruesa.

Elija un sitio resguardado del viento y bien iluminado. Riegue y deshierbe la tierra con regularidad. Durante el invierno, las plántulas se doblan o entierran cuidadosamente y se cubren con un material especial. Tras dos años de edad, se replantan. La fructificación se producirá en cinco o seis años.